Кладем печь. Советы мастера

Данная статья не преследует цель сделать из Вас профессионального печника. В рамках одной статьи это невозможно сделать. Но я хочу дать некоторые советы тому, кто решил сам сложить печь в своем доме. Надеюсь, некоторые из этих советов будут полезны и тем, кто этим ремеслом уже владеет.

1. Первое, с чего начинается кладка печи, это фундамент. На глинистых и суглинистых грунтах необходимо тщательно готовить основу для фундамента. Наиболее оптимальным является заглубление фундамента ниже глубины промерзания. Для разных по климатическим условиям регионов эта глубина будет различной. Для средней полосы европейской части России это примерно 1,5 м. Но, как правило, в садовых домах такие фундаменты не делают. Слишком дорого. Вполне достаточно сделать котлован не менее 0,5 м. Дно котлована уплотняется, в него утрамбовываю щебень или камни и делается песчаная подсыпка 30-40 см толщиной, которая также уплотняется. Для лучшего уплотнения рекомендую пролить подсыпку водой.

Соотношение цемент-песок для бетонной смеси 1:3. На дно я обычно стелю рубероид. Это делается для того, чтобы жидкий цемент (цементное молочко) не впитывался в почву, и фундамент был прочнее. Фундамент следует делать на 10-15 см больше печи. Для экономии материала достаточно только основание фундамента (пята) сделать шире, а часть фундамента выше почву делать по размеру печи. Целью этого является перераспределение нагрузки от печи на большую площадь. Дело в том, что труба обычно ставится на одном из углов печи и нагрузка в этом месте будет значительно больше. При этом фундамент может дать осадку в районе трубы и печь перекосит. Такие случаи я наблюдал в своей практике. Фундамент не доводится до уровня пола. Поднимают его несколькими рядами кирпича выложенными на цементном растворе.

2. Вторым важнейшим моментом является качественная гидроизоляция. Лучше гидроизоляцию делать двойную. Для этого обычно используют рубероид. Один лист рубероида кладется непосредственно на фундамент, и один на кирпичную кладку немного ниже уровня чистового пола. Можно сделать бетон, не пропускающий воду. Состав бетонной смеси следующий: цемент-песок-щебень 1:1:4 или 1:2:3.

Для гидроизоляции можно провести «железнение» поверхности фундамента – 2-3 мм слой цемента на влажную бетонную поверхность.

3. Иногда печь ставится на шанцы. Шанцы - это столбики из двух рядов кирпича, выкладываемые на расстоянии 8-12 см друг от друга на всю ширину печи. Шанцы сверху перекрываются двумя рядами кирпича, которые являются основанием массива печи. Воздух между шанцами является теплоизолятором. Шансы делаются в двух случаях:

а) Печь кладется на деревянный пол. В этом случае кладка на шанцах позволяет избежать перегрева пола;

б) Если подвал холодный и фундамент зимой промерзает. В данном случае печь на шанцах лучше сохраняет тепло.

4. Кирпич при кладке печи обязательно надо вымачивать. Сухой кирпич быстро отбирает влагу из раствора и кладка более слабая. Кроме того, при работе с сухим кирпичом труднее обеспечить достаточно тонкий шов.

5. Главное правило печника - глины в печи должно быть как можно меньше, так как глиняный раствор холодный. Кроме того, в толстых швах раствор быстрее выкрашивается.

Рекомендации по приготовлению теплого и горячего растворов.

Теплый раствор – вместо песка используется тонко просеянный шлак.

Горячий раствор – на ведро теплого раствора 1,5-2 стакана металлических стружек.

Очень горячий раствор – в горячий раствор добавляется пух рогоза (камыш) или тополя. Этот метод используется в средней Азии для изготовления печей для выпечки лепешек. В кладке образуются поры и печь дышит. ( Взято из книги А.И.Бартенева «Секреты теплой печки» Новосибирск, 1992г. 158 с.)

6. При кладке обеспечивать максимальную гладкость стен топливника и дымохода. Углы кирпича на поворотах, перевалах и подворотах закруглять. Кстати последнее требование в литературе по печам часто отсутствует.

7. Соблюдение противопожарных норм. При примыкании к печи сгораемых конструкций обязательно следует делать противопожарные разделки. Размер разделки- 25 см (кирпич). Следует отметить, что швы при примыкании разделки трескаются вследствие разницы температур. Поэтому нет смысла перевязывать печь и разделку. Обычно ее ставят прямо на пол, а примыкание идет через полосу базальтокартона (базальтина). С обеих сторон разделки я закладываю в шов шнур для герметизации печных приборов. При этом вата не видна и швы выглядят более аккуратными. Чтобы разделка не отошла от печи в кладку следует периодически закладывать вязальную проволоку. Один конец проволоки замуровывается в шве печи, а другой-разделки.

8. Важно обеспечить надежное крепление дверок. Прочистки можно крепить на проволоке. Топочную дверку герметизируют с помощью асбеста, базальтина или специального шнура финского производства. Этот шнур имеется в продаже в специализированных печных магазинах. Не рекомендуется крепить топочные дверки на проволоке, так как она перегорает. Импортные дверки иногда обеспечиваются специальными спицами. При их отсутствии их можно крепить на металлических анкерах. Для этого в кладке высверливается отверстие, вставляется анкер. И к нему болтами крепится дверка. Не следует болты сильно затягивать, поскольку дверка при нагревании расширяется.

Я иногда просто вставляю в отверстия гвозди такой же толщины как спица. Конец гвоздя загибаю и к нему прикручиваю проволоку. Все это замуровывается в кладку.

Отечественные дверки имеют узкий бортик и, на анкерах их не удается закрепить. Для крепления следует использовать тонкие металлические полосы и соединять их с дверцей на заклепках.

Ну, и в заключение несколько слов о литературе по печному делу. Книжные прилавки сейчас буквально завалены такой литературой. Однако в большинстве случаев авторы не являются профессионалами и просто перепечатывают с других книг. Конечно, новичок найдет там необходимую информацию по кладке печей. Из существующих авторов я бы порекомендовал Алексея Ивановича Рязанкина (Рязанкин А.И. Секреты печного мастерства. М.1995г). Его книги переиздавались и есть более новые издания.

Пишет
Кольчевский Андрей Гелиевич