Осторожно! Абхазия… Часть 7. О старой Гагре

Так как наш посёлок располагался в гагрском районе, то и небольшие путешествия, в промежутках между дождями, мы совершали в направлении Гагры.

Пользование местным транспортом восторга у нас не вызывало. Скорее наоборот, каждый раз ожидая маршрутку, мы находились в предчувствии своеобразного абхазского экстрима: то дверь на ходу приходилось придерживать, которая не запиралась, то лихой водитель резко рвал с места, не дав пассажиру успеть занести вторую ногу в салон машины...

Цены на транспорт – это просто поэма! Никаких фиксированных тарифов на проезд для приезжих не существует. Это местные знают, сколько надо дать денег за определённое расстояние…

А по отношению к отдыхающим действует только один закон – содрать как можно больше. Так за одинаковое расстояние - а отъезжали мы от посёлка всего на 5 километров - каждый раз с нас требовали разные суммы. Диапазон цен колебался от 150 до 300 рублей за двоих. И попробуй только выразить удивление – горячий джигит из машины не выпустит…

Гагра огорчила до глубины души. Собственно сам старый город мы посетили только один раз – слишком больно и печально было взирать на руины, оставшиеся от былого величия советской империи. Запустение и грязь на каждом шагу. Учтите, вечерами набережная в Гагре не освещается - так что вечерние прогулки возможны только при наличии фонарика.

Старый парк, расположенный вдоль набережной, совсем не знает ухода – всё запущено. А посреди этого запустения кое-где пристроились небольшие открытые кафешки, и можно наблюдать, как официанты старательно протирают столы и подметают пол заведения, но только в его пределах - всем своим видом показывая, что тотальная грязища, окружающая точку, не имеет к ним никакого отношения.

Такое чувство, что время здесь остановилось. А паузу заполнило безвременье – весьма гнетущая атмосфера, скажу я вам...

Старая Гагра – город призраков. Призраки наступают на тебя со всех сторон. То они являются в виде осколков лепнины колонн когда-то помпезного клуба, то в виде руин замка принца Ольденбургского. А порой настигают тебя в образах безруких и безносых мускулистых парней – гипсовых скульптур советских спортсменов...

Глаз ещё украдкой скользил по склону горы, пытаясь отыскать среди руин хотя бы одно уцелевшее здание – а рассудок твердил только одно: бежать, бежать отсюда, как можно скорее и не возвращаться никогда.

Выглянувшее к полудню солнышко нас уже не радовало, а от навалившегося огорчения пересохло в горле. Скорее купить воды - и к автобусной остановке. У набережной мы заметили небольшой прилавок, где темноволосая красавица торговала напитками и чипсами. За литровую бутылку тёплой воды без газа мне пришлось заплатить 60 рублей.

– Ну, и цены!.. - изумилась я.

– Слущай, ты же из моря не будещь пить, правда? – был ответ.

На следующий день мы вышли из маршрутки раньше - у Холодной речки. Мы давно были наслышаны об уникальном месте, где на склоне Гагрского хребта находится одна из абхазских резиденций Иосифа Сталина.

Сам генералиссимус вместе с его дачей нас не очень-то интересовал: любопытна была природа высокогорья. Ходили слухи, что когда-то давно в этой местности был знаменитый фруктовый сад, где с успехом выращивались ананасы, бананы и прочие прелести.

Пройдя вдоль берега Холодной речки, мы вошли в какие-то мрачные двери. И как только оказались внутри тела горы - тут же попали в объятия лютого холода... Оказалось, что гигантские лифты находятся очень глубоко в горе, а к ним ведёт длинный коридор, около ста метров. Со стен всюду стекала ледяная вода, пол был покрыт изморозью и лужами – видно, вентиляция отсутствовала.

Скользко. Ноги у нас разъезжались в разные стороны. Придерживая друг друга, мы подошли к лифтам. Жутковато, безлюдно. Спасибо, из лифта вышел мужчина и предупредил, что пользоваться можно только одним из лифтов. Другие неисправны - и бывает, люди зависают внутри горы надолго…

Чудо инженерной техники сталинских времён подняло нас на высоту в сто с лишним метров. Вскоре мы увидели большущее здание пансионата «Солнечный» - а до дачи Сталина, как выяснилось, ещё пилить и пилить вверх по горе, до отметки 350 метров над уровнем моря.

И пошлёпали мы потихоньку по извилистой горной дороге. Окружающий непроходимый тропический лес просто заворожил! Невероятно буйная растительность, состоящая из гигантских деревьев, опутанных многочисленными лианами, сопровождала нас всё время пути.

На очередном витке мы решили сделать небольшой привал и раздумывали: хватит ли у нас сил взять высоту в 350 метров, или лучше вернуться назад? Никто кроме нас в гору пешком не лез – зато экскурсионные маршрутки обгоняли одна за другой.

Наши раздумья прервал пожилой человек с лицом древнеримского философа. Он оказался отдыхающим из пансионата «Солнечный». Слово за слово – разговорились. И тут этот юморист нас рассмешил до слёз, рассказав о тонкостях приготовления еды в столовке пансионата.

- Кормят, - говорит, - до отвала. Вот, например, вчера на обед дали куриный бульон с лапшой. А на ужин лапшу, без бульона – подогрели ту, которая осталась от бульона с лапшой...

Развеселившись, мы попёрлись дальше в гору. Добравшись до ворот сталинской дачи-музея, мы обнаружили билетную кассу закрытой. Ворота охранял вооружённый солдат.

- Пропускаем только вместе с экскурсий, - заявил он.

- Нам не нужна экскурсия. Хочется взглянуть на этот оазис и полюбоваться на море с высоты птичьего полёта.

- По 300 рублей с каждого, - отчеканил он и приоткрыл для нас ворота.

За воротами никакой экзотической растительности мы не увидели, лишь крохотный жалкий пустынный скверик перед домом вождя. Дача нас не впечатлила – зато вид на море просто потряс. Жаль, что вы не можете увидеть эту красоту на фотографиях – мы их привезли в изобилии…

В последние дни перед отъездом мы несколько раз поднимались на ближайшую гору в нашем посёлке – погреться.

Оказалось, что на горе особый микроклимат: буйная растительность, встречаются частные сады и огороды. В горах температура на 10 градусов выше - чем в той низине, где нам пришлось жить.

Продолжение в восьмой части http://www.moscow-faq.ru/artic...
Пишет
Jusha
Jusha